Face à un évier double bac, il n’est pas toujours évident de comprendre quelle pièce se raccorde à quelle autre. Entre les deux bondes, le siphon central et le tube qui part vers le mur, il suffit d’un mauvais ordre de montage pour se retrouver avec une fuite au siphon après remontage. Voici comment s’organise ce montage, dans l’ordre logique du raccordement.
Schéma de principe : organisation de l’évacuation double bac
Sur un évier à deux bacs, chaque bac possède sa propre bonde, fixée au fond de la cuve. Ces deux bondes se rejoignent ensuite dans un seul siphon, généralement placé sous le bac le plus proche de l’évacuation murale. Le principe est simple : les deux circuits d’eau convergent vers un point unique avant de partir vers le tuyau d’évacuation encastré dans le mur ou le sol.
Concrètement, le schéma se lit ainsi : bonde du bac 1 → tube coudé → entrée du siphon d’un côté, bonde du bac 2 → tube coudé → entrée du siphon de l’autre côté, puis sortie unique du siphon → raccord → tuyau d’évacuation (voir comment lire un schéma d’évacuation des eaux usées pour comprendre l’ensemble du réseau). C’est ce point de jonction, le siphon double, qui fait toute la différence par rapport à un évier simple bac.
Le siphon n’est pas qu’un simple raccord : il conserve toujours un peu d’eau stagnante dans sa courbe, appelée garde d’eau. Ce volume bloque les remontées d’odeurs depuis l’évacuation. Un siphon mal monté ou trop incliné peut perdre cette garde d’eau, et les mauvaises odeurs remontent alors directement dans la cuisine.
Matériel nécessaire pour le montage
Avant de commencer, il faut réunir l’ensemble des pièces qui composent le circuit d’évacuation. Un kit d’évier double bac comprend généralement deux culots de bonde avec leurs joints, un siphon à deux entrées (parfois appelé siphon double ou siphon en tête de vidage), des tubes coudés en PVC de diamètre 40 mm, des raccords coniques avec joints d’étanchéité, et un tuyau de sortie vers le mur.
Le diamètre 40 mm est un standard pour l’évacuation d’un évier de cuisine, à ne pas confondre avec les diamètres plus petits utilisés en lavabo. Pensez aussi à prévoir de la pâte à joint ou du mastic sanitaire pour renforcer l’étanchéité au niveau des bondes, ainsi qu’une clé de serrage adaptée aux écrous plastiques si le serrage à la main ne suffit pas.
Montage du siphon et raccordement des bondes
Assemblage du siphon
Le siphon double bac s’assemble en général en trois parties : le corps principal avec ses deux entrées, le culot inférieur amovible qui permet le nettoyage sans démonter tout le système, et la sortie qui part vers le tuyau d’évacuation. On visse d’abord le corps du siphon sur son support, en vérifiant que les joints toriques sont bien en place à chaque jonction avant tout serrage.
L’erreur la plus fréquente consiste à serrer trop fort les écrous en plastique, ce qui fissure le matériau et crée une fuite lente, difficile à détecter au départ. Un serrage ferme à la main, complété d’un léger quart de tour à la clé, suffit largement pour garantir l’étanchéité sans risquer de casser la pièce.
Connexion des deux bondes au siphon
Chaque bonde installée au fond des bacs se prolonge par un tube coudé qui descend jusqu’au siphon. Ces tubes doivent respecter une légère pente vers le siphon, idéalement entre 2 et 3 cm par mètre, pour que l’eau s’écoule sans stagner dans les coudes. Une inclinaison insuffisante ralentit le vidage et favorise les dépôts de graisse dans les tuyaux.
Le raccordement se fait avec des écrous coniques qui viennent comprimer un joint plat contre la sortie de la bonde. Il faut vérifier que chaque tube est bien centré dans son raccord avant de serrer, sinon le joint se déforme d’un côté et laisse passer l’eau progressivement.
| Pièce | Fonction | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Culot de bonde | Fixation au fond de chaque bac | Joint plat bien positionné sous la cuve |
| Tube coudé PVC | Liaison bonde vers siphon | Respecter la pente d’évacuation |
| Siphon double | Point de convergence, garde d’eau | Serrage modéré des écrous |
| Raccord de sortie | Liaison vers l’évacuation murale | Joint conique en bon état |
Raccordement final à l’évacuation murale
Une fois le siphon assemblé et les deux bondes reliées, il reste à connecter la sortie du siphon au tuyau d’évacuation qui rejoint le réseau d’assainissement, souvent visible dans le mur ou sous le meuble sous évier (un raccordement similaire à celui décrit dans comment vidanger un chauffe-eau étape par étape). Ce raccord final utilise généralement un tuyau flexible ou un tube PVC coupé sur mesure, glissé dans un manchon en caoutchouc pour absorber les petits décalages d’alignement.
Il faut ici aussi respecter une pente descendante vers le mur, sans créer de contre-pente qui ferait remonter l’eau vers le siphon. Si le tuyau est trop long, mieux vaut le raccourcir proprement à la scie plutôt que de le plier, car un coude forcé finit toujours par fragiliser le raccord à cet endroit.
Test d’étanchéité et vérifications
Le montage terminé, faites couler de l’eau dans chaque bac séparément, puis simultanément dans les deux, en observant chaque raccord sous l’évier. Passez la main sur les jonctions pendant l’écoulement : une fuite se repère souvent par un léger suintement avant même de voir des gouttes tomber.
Si une jonction goutte, il suffit généralement de resserrer légèrement l’écrou concerné, sans excès. Une fuite qui persiste après un resserrage modéré indique presque toujours un joint mal positionné ou endommagé, qu’il faut alors remplacer plutôt que de continuer à forcer le serrage. Un contrôle après quelques jours d’utilisation reste une bonne habitude, le temps que les joints se tassent dans leur position définitive.
