Poser une terrasse en bois sur lambourde reste la technique la plus fiable pour obtenir un sol stable, bien ventilé et durable dans le temps. Que le support soit une dalle béton existante ou un terrain nu, le principe reste le même : créer une ossature en lambourdes qui va recevoir les lames de terrasse (à ne pas confondre avec la méthode expliquée dans notre guide pour faire une terrasse en bois sur plots). Voici la méthode complète, du terrassement jusqu’à la dernière vis.
Les prérequis avant de poser une terrasse en bois sur lambourdes
Avant de sortir la visseuse, quelques notions de vocabulaire méritent d’être posées. La lambourde est la pièce de bois posée à plat ou sur chant qui forme l’ossature sous les lames. Les plots réglables sont des supports en plastique ou en composite qui permettent d’ajuster la hauteur des lambourdes sans creuser. La lame de rive, elle, désigne la première (ou la dernière) planche posée, celle qui donne le ton à tout l’alignement.
Préparation du terrain et du support
Sur terrain naturel, le terrassement consiste à décaisser la zone sur 15 à 20 cm, puis à poser un feutre géotextile qui empêche les herbes de repousser tout en laissant l’eau s’infiltrer. Par-dessus, on étale une couche de gravier compacté qui assure à la fois le nivellement et le drainage de la future terrasse. Une terrasse mal drainée finit toujours par pourrir ses lambourdes, même en bois autoclave.
Sur dalle béton existante, le travail est plus rapide, il suffit de vérifier la planéité et l’écoulement des eaux de pluie vers l’extérieur, un point également abordé pour l’étanchéité d’une terrasse sur carrelage existant dans notre guide sur l’étanchéité d’une terrasse sur carrelage extérieur. Une pente de 1 à 2 % est recommandée pour éviter toute stagnation sous la structure bois.
Matériel et outillage nécessaire
Pour ce chantier, il faut prévoir des lambourdes traitées (autoclave classe 4 minimum, ou une essence de bois exotique naturellement résistante comme l’ipé ou le cumaru), des plots réglables ou des cales, des vis inox spécifiques terrasse, une visseuse, une scie circulaire pour les découpes, un niveau à bulle ou laser, un cordeau et des cales d’espacement pour respecter les joints entre lames.
Pour une terrasse extérieure exposée aux intempéries, seule une essence classée en classe 4 (bois autoclave ou exotique naturellement durable) résiste durablement à l’humidité du sol et aux champignons.
Installer les lambourdes : espacement et fixation
L’entraxe entre deux lambourdes dépend directement de l’épaisseur des lames choisies. Pour des lames de 21 à 27 mm, un entraxe de 40 à 45 cm suffit. Au-delà, avec des lames plus épaisses ou une pose en biais, on peut monter jusqu’à 50 cm, mais rarement plus sous peine de faire fléchir le platelage avec le temps.
Les lambourdes se posent perpendiculairement au sens de pose souhaité pour les lames. Sur plots réglables, chaque plot se cale à la hauteur voulue à l’aide d’une clé de réglage, ce qui permet de rattraper les défauts de niveau du sol sans travaux de maçonnerie. La fixation des lambourdes entre elles ou sur les plots se fait avec des vis inox ou des clips métalliques prévus à cet effet, jamais avec de simples pointes qui finissent par se desserrer sous les mouvements du bois.
Un point à ne jamais négliger : laisser un espace de 2 à 3 mm entre chaque lambourde et le mur ou tout obstacle fixe. Le bois travaille avec l’humidité et la chaleur, et cette dilatation doit être anticipée dès l’ossature, pas seulement au niveau des lames.
| Épaisseur de la lame | Entraxe lambourdes conseillé |
|---|---|
| 21 mm | 40 cm |
| 27 mm | 45 cm |
| 30 mm et plus | 50 cm |
Poser les lames de terrasse étape par étape
Pose de la première lame de rive
La lame de rive conditionne tout l’alignement de la terrasse : elle doit être parfaitement droite et parallèle à la façade ou à la limite de terrain. On tire un cordeau pour matérialiser la ligne, puis on visse cette première lame en laissant un léger débord si besoin pour masquer la structure.
Entre la lame et tout élément fixe (mur, poteau), on conserve toujours un jeu de dilatation de 8 à 10 mm, comblé ensuite par un joint ou une finition discrète, comme un garde-corps de terrasse en fer forgé qui vient parfaire la sécurité et le rendu final.
Fixation des lames suivantes et gestion des espacements
Une fois la première lame posée, les cales d’espacement entrent en jeu : elles garantissent un espacement régulier entre chaque planche, généralement entre 5 et 8 mm selon l’essence choisie. Cet écart permet l’évacuation de l’eau de pluie et laisse au bois la place de gonfler sans se déformer.
Pour la fixation, deux options s’opposent. La vis inox visible en surface reste la solution la plus simple et la plus robuste, avec deux vis par lambourde et par lame. La fixation invisible, via des clips à glissière fixés sur les rives usinées des lames, offre un rendu esthétique sans tête de vis apparente, mais impose des lames compatibles avec ce système et un temps de pose souvent plus long.
Finitions et coupes de précision
Les découpes se font à la scie circulaire équipée d’une lame carbure adaptée au bois dur. Pour les contournements de poteaux ou d’angles de mur, on trace au gabarit avant de couper, plutôt que d’ajuster à l’œil une fois la lame posée. Chaque coupe brute doit être huilée ou traitée pour éviter que l’humidité ne s’infiltre par la tranche, point d’entrée fréquent des attaques fongiques.
Une terrasse posée lame contre lame sans aucun jeu finit par gondoler ou éclater aux extrémités dès la première saison humide. Les quelques millimètres de jeu ne sont jamais du gaspillage d’espace.
Conseils techniques pour une terrasse durable
Le choix de l’essence pèse autant que la technique de pose. Un bois exotique dense comme l’ipé demande un préperçage systématique avant fixation, sous peine de fendre la lame lors du vissage. Un bois autoclave européen (pin, épicéa traité) est plus tendre, plus économique, mais nécessite un entretien plus régulier (huile ou saturateur une à deux fois par an).
Enfin, la ventilation sous la terrasse ne doit jamais être négligée : un vide d’air d’au moins 5 cm entre le sol et les lambourdes, associé à un bon drainage en amont, conditionne la longévité de toute la structure bien plus que la qualité des vis utilisées. Une terrasse bien montée sur lambourdes, avec un espacement respecté et une essence adaptée au climat local, tient facilement quinze à vingt ans sans déformation majeure, une longévité bien supérieure à celle abordée dans notre article sur la durée de vie d’une terrasse en palette.
